Навигация:
ГлавнаяВсе категории → Бани

Бетонные бассейны


Бетонные бассейны

Бассейны, сооруженные из сборного или монолитного бетона, наиболее практичны при соблюдении условий гидроизоляции, о чем мы рассказали выше. Поперечный разрез такого бассейна показан на рис.155. Стены и дно бассейна имеют сложную многослойную структуру, состоящую из внешней гидроизоляции, массива стены с арматурным каркасом, внутренней гидроизоляции и отделочного покрытия (цв. вставка, стр13). Независимо от выбора гидроизоляционных материалов, о которых мы рассказывали выше, методика строительства бетонных бассейнов остается практически неизменной. На дно котлована укладывают слой гравия 8 -10 см толщиной и закрепляют его цементной стяжкой. Далее на дно укладывают слой внешней гидроизоляции и утеплитель слоем 5 - 10 см в зависимости от качества применяемого материала и сразу заливают его слоем бетона толщиной до 100 мм.



Рис. 155. Поперечный разрез многослойного дна бассейна:
1-гравий; 2-стяжка; 3-внешняя гидроизоляция; 4-бетон; 5-арматурная сетка; 6-внешняя гидроизоляция; 7-отделочное покрытие.

После этого на дно бассейна укладывают арматурную сетку так, чтобы между прутьями арматуры и гидроизоляционным слоем оставался просвет не менее 50 мм. Ячейки сетки должны иметь размеры не более 150-200 мм. Такой же арматурный каркас устанавливают на стены по всему периметру бассейна. Арматура днища и стен должна быть связана между собой (лучше всего при помощи электрической сварки).

Если просвет между грунтом и арматурным каркасом стен небольшой, то для сооружения монолитных стен можно Установить одностороннюю опалубку. Но при большом просвете (более 150 мм) односторонняя опалубка приведет к перерасходу бетона, что скажется на себестоимости бетонных работ. Опалубку устанавливают так, чтобы она не доходила до арматурного каркаса днища на 10 - 15 см. Лучше вееги установить двустороннюю опалубку (рис. 156 и 157).



Рис. 156. Двусторонняя опалубка:
1-распорки; 2-внешнее крепление опалубки; 3-фиксируюшие клинья, 4-чаша бассейна после снятия опалубки; 5-облицовочные плитки.

Начинают укладку бетонной смеси с днища, сразу же переходя на стены. В этом случае днище и стены после заливки будут представлять одно целое. Заливку пен и днища бассейна лучше делать из бетона с современными гидроизоляционным вяжущими, о которых мы рассказали выше. При соблюдаешь технологии укладки бетонной смеси и правильном ее уплотнении можно не беспокоиться о возможных утечках воды.

Рис.157 Деревянная опалубка для бетонного бассейна:
1-каркас деревянной опалубки; 2-стойки опалубки; 3-распоркн; 4-фиксирующие клинья опалубки; 5-закладные проемы для трубопроводов; 6-закладное отверстие для слива воды; 7-закладной проем для системы перелива,

Бетонную смесь укладывают небольшими слоями с тщательным уплотнением. Лучше всего для этого применить вибратор, применение которого будет гарантировать нормальное уплотнение бетонной смеси. Если арматурный каркас не позволяет опустить вибратор в бетонную смесь, то прекрасно держать воду и прослужит хозяину много лет без всякого ремонта. На рис. 159 дан разрез наиболее типовой конструкции вкопанного бассейна для бань и саун.

Стенки монолитного бассейна не обязательно должны быть вертикальными. Можно устанавливать стенки с уклоном до 30° или 45°, но технология укладки бетона и все ранее приведенные рекомендации обязательны. Поперечный разрез такоих бассейнов приведен на рис.160 и 161. С наружной стороны бассейна желательно сделать гидроизоляцию и теплоизоляцию (для наружных бассейнов), которая предохраняет стены от воздействия грунтовых вод и промерзаний грунта. Наружную гидроизоляцию можно делать по традиционной технологии (битум, рубероид), так как на герметичность бассейна она не оказывает влияния. В качестве изолирующего слоя для бассейна, сооруженного по приведенной технологии, может служить слой уплотненной



Рис. 160. Бетонный бассейн с уклоном стенок



Рис. 161. Бетонный бассейн с уклоном стенок до 30°
1- ьнешняя гидроизоляция; 2-теплоизоляция; 3-внутренняя
гидроизоляция; 4-внешнее покрытие; 5-бетон; 6-гравий.
глины.

Существует сравнительно недорогой вариант строительства бассейна, имеющего в своей основе деревянную раму на стальном каркасе. Конструкция такого бассейна дана на рис. 162. В данной технологии применены стальные конструкции - четыре швеллера и десять опор. Эта конструкция дает большую прочность и позволяет сооружать бассейны с объемом воды свыше 26-28 м3. В пазы стальных опор 3 , вставлены деревянные брусья, к которым прибиваются щиты, формирующие чашу ванны. Дно будет бетонное, стены деревянные, гидроизоляционный материал - ПВХ-п ленка. Подающие и сливные трубы (скиммеры) находятся на торцевых стенках напротив друг друга. Подача воды может происходить из водопроводной сети через фильтры. Представляет интерес вариант поувкопанного бассейна небольших размеров, сооруженный из деревянных попов (рис. 163).



Рис. 162. Конструкция деревянного бассейна



Рис. 163. Полувкопанный бассейн из деревянных щитов:
1-деревянные щиты из досок; 2-брусья; 3-гвозди для крепления брусасо щитом; 4-труба перелива; 5-подача воды; 6-сливная труба. 7-прижимная планка

Высота таких досок (щитов) определяется глубиной бассейна (от 50 до 230 см). Еще раз считаем; необходимым напомнить ~- доски должны быть сбиты очень плотно (лучше всего шпунтованные доски). Если где-то останется щель, то ПВХ-пленка будет вдавливаться в нее давлением воды и в конце концов прорвется. Появится течь, на устранение которой уйдет немало времени. Нельзя надеяться на то, что краска (лак) "законопатит" щель. Давление воды будет значительным, и слой краски будет деформирован (вы-давлен наружу).

Котлован. После того, как такие щиты подготовлены, приступаете к рытью котлована. Для того, чтобы правильно сделать разметку для котлована, советуем собрать щиты "в живую" на земле и перенести затем замеры на выделенное для котлована место.

Глубина. Глубина котлована будет, как и в первом случае, зависеть от того, для кого он предназначен: детский — глубиной 50 см, взрослый — глубиной от 105 до 150 см.

Рытье котлована, подготовка дренажа дна и стенок котлована ничем не отличаются от того объема работ, которые описаны нами ранее. При расчетах учитывайте, что исходная ширина досок (10 или 20 см) будет определять и диаметр будущего бассейна. При ширине доски 10 см (в щите 11 досок) Щит будет иметь ширину 1,1м. Учитывая количество щитов штук, расстояние между противоположными щитами (диаметр) бассейна будет 2,75 м. При ширине доски 20 см щит будет, иметь общую ширину 2.2 м. Диаметр бассейна увеличится также в два раза и составит 5,5 м. Допустим, что, как и в первом случае, принято решение строить полу вкопанный бассейн: 3/4 стенок бассейна будут находиться в земле, 1/4 выступает над грунтом. Глубину бассейна, к примеру, определяем в НО см. Длину досок в этом случае советуем брать не менее 140 см. 30 см уйдут на технологические допуски и для обеспечения небольшого выступа стенки над водной поверхностью бассейна (чтобы вода не выплескивалась наружу при купании). Этот выступ всегда можно нарастить при желании. Обычно выступ в 15—20 см не дает выплескиваться воде из бассейна. Конечно, в детском бассейна выплескивание полностью не остановит и стенка в 40 см, но ощутимой потери воды в бассейне не будет.

Итак, котлован вырыт. Дренаж дна котлована выполнен »повторно его описывать нет необходимости). Дренаж стенок бассейна проведем после сборки в котловане 8 стенок бассейна. Сбитое щиты соединяются между собой в восьмигранник брусьями 2, как показано на рис. 164. Каждый щит должен быть скреплен с соседним не менее чем тремя брусьями 50x50 мм (для бассейна 2,5x2,5 м), а если диаметр бассейна 5,5 м — то желательно брусья 60x60, а то и 70x70 мм.



Рис. 164. Восьмигранный деревянный полувкопанный бассейн
(вид сверху): 1-труба подачи воды; 2-труба перелива; 3-сливное отверстие: 4-корпус бассейна, 5-слой гравия; 6-стенка котлована; 7-фиксирующие клинья; 8-упорные металлические пластины; 9-лестница; 10-площадка для раздевания. 11-внутренняя сторона щита; 12-внешняя столрона щита; 13-брусья, 14-гвозди; 15-прижимная планка; 16-ПВХ-пленка.

Гвозди 3 должг ы пройти брус и доску щита насквозь и выйти из доски на 3— 4см. Когда гвоздь будет загнут, прочность соединения доски и бруса гарантирована. Загиб гвоздя 3 надо сделать так, чтобы он был полностью утоплен в доску. Никаких выступающих кромок гвоздей не должно быть, это может привести впоследствии к повреждению пленки. Надеяться на то, что острые кромки гвоздей будут покрыты впоследствии краской, несоветуем.

Дно. Теперь необходимо принять решение, каким будет дно бассейна. Очевидно, Что чем больше бассейн, тем прочнее должно быть его дно (да и стенки тоже).

Предлагаем в данном случае рассмотреть комбинированный проект—стенки деревянные, дно бетонное. Для этого насыпаем на гравий слой щебня, толщиной 10 см. В слое щебня у бокового щита размещаем трубу слива воды из бассейна. Напоминаем, ее приемное отверстие находится в самой низкой точке дна бассейна (в эту сторону дно имеет понижение на 6° Расчетным путем определяете, чтобы выходное отверстие трубы выступало над бетонным дном на 3—5 см. На этом конце Трубы должна быть нарезана резьба для прижимной гайки и для заглушки, если не предусматривается вентиль выпуска воды. Сетчатый фильтр, который обязательно закрепляется на сливе, может быть как на резьбе, так и просто насаживаться на принципе трения.

Отверстие для трубы перелива 4 должно быгь прорезано над трубой слива воды. Отверстие для трубы подачи воды 5 прорезается в противоположном щите стенки бассейна. Высота этих отверстий должна находиться на расчетном уровне поверхности воды при ее полном заливе.

Затем приступаем к устройству дренажа боковых стенок бассейна. Для этого в оставленные зазоры между стенками бассейна и грунтом засыпаем гравий. Для того, чтобы не нарушилась центровка всего собранного деревянного корпуса, фиксируем зазоры деревянными клиньями, которые не дают щиту смещаться при засыпке гравия.

После того, как все зазоры заполнены гравием, он слегка утрамбовывается и сверху заливается цементным раствором.

Закончив устройство бокового дренажа, приступаем к заливке бетоном пола бассейна, который уже был выложен щебнем. Хорошо разровняв щебень и установив уклон пола в сторону сливной трубы 6°, кладем монолитный железобетон 500. Гарантией того, что дно бассейна не будет трескаться и протекать, не даст трещину в случае падения на него тяжелого предмета, будет армирование его металлической сеткой.

Поверхность бетонного слоя хорошо разравнивается рейкой. Через 2—3 дня, когда бетон затвердеет, надо заделать все появившиеся трещины, раковины и оставшиеся неровности. Для этих целей подготовьте раствор из одной части цемента и трех частей песка. Для более быстрого затвердения можно добавить в раствор 1—2% жидкого стекла.

Покрасив в собранном виде всю деревянную конструкцию бассейна (изнутри, сверху и снаружи выступающую часть щитов) приступаем к установке гидроизоляционного слоя, т.е. устилаем чашу бассейна ПВХ-пленкой. Перед этим еще раз хорошо разравниваем дно бассейна. Лучше всего это сделать с помощью рейки, на которую намотана крупнозернистая шлифовальная шкурка. Наличие мельчайших острых выступов можно обнаружить, проводя ладонью по бетонному покрытию. Сгладить такие выступы можно, слегка ударяя по ним молотком с последующей обработкой шлифовальной шкуркой. Все это делается для того, чтобы ПВХ-пленка не была повреждена острыми выступами и крупными шероховатостями бетонного пола.

Размер ПВХ-пленки, учитывая возможные варианты при стооителъстве бассейна, мы точно дать не сможем Но необходимые расчеты сделать можно, зная объемы бассейнов.

ПВХ-пленку рекомендуем укладывать и выравнивать, начиная с центра бассейна (учитывая его круглую геометрию). Когда пленка уложена, вырезаем отверстия для выступа сливной трубы 6 , трубы перелива 4 и трубы подачи воды 5. Крепление труб подачи воды и перелива к деревянным щитам происходит так же, как дано на рис. 65 для слива воды. В нашем случае, когда сливная труба вмонтирована в пол бассейна, требуется только обеспечить отсутствие протечки воды из бассейна в пространство между ПВХ-пленкой, бетонным полом и боковыми деревянными щитами. По окончании этих работ приступаем к обсыпке грунтом выступающей части бассейна — 1/4 его общей высоты. Сверху укладываем дерн, который был снят в начале работ по рытью котлована и сохранен (надеемся, вы об этом не забыли). По желанию можно оборудовать вокруг бассейна газон Общий план такого восьмигранного бассейна дан на рис. 141

Бассейны из сборного железобетона устанавливают в строгом соответствии с инструкцией изготовителя. Вес отклонения от инструкции могут привести к утечкам воды, исправить которые будет чрезвычайно трудно. Гидроизоляцию для бассейнов, построенных из сборного железобетона, нужно выполнять с внутренней стороны (то есть со стороны подпора воды). Гидроизоляция, выполненная с наружной стороны стенок, работает на отрыв и практически бесполезна. О гидроизоляционных материалах, которые используются для бассейнов из сборного железобетона, мы уже рассказывали, так что повторяться нет смысла. Общий вид бассейна из сборного железобетона дан на рис. 165.



Похожие статьи:
Очистка воды для бассейна

Навигация:
ГлавнаяВсе категории → Бани

Статьи по теме:





Главная → Справочник → Статьи → БлогФорум