Навигация:
ГлавнаяВсе категории → Технология строительного производства

Организация производственных процессов по отделке здании


Организация производственных процессов по отделке здании

Штукатурные работы. Для ремонта штукатурки и других видов отделочных работ следует применять материалы и полуфабрикаты, соответствующие материалам ремонтируемой конструкции.

На ремонтных работах в основном выполняют три вида штукатурки: простую, улучшенную и высококачественную. Простая штукатурка применяется в помещениях складского и подсобного характера и выполняется путем нанесения набрызга и разравнивания его. В жилых и общественных зданиях чаще всего применяют улучшенную штукатурку: наносят слой набрызга, слой грунта и завершают накрывочным слоем с разравниванием. При высококачественной штукатурке все процессы — набрызг, нанесение грунта, накрывка — выполняются по маякам.

Для ремонта штукатурки все ремонтируемые поверхности должны быть подготовлены с соблюдением соответствующих требований. Разрешается для исправления дефектов производить в отдельных местах утолщение штукатурного слоя до 30 мм или же срубку каменных поверхностей ручным механизированным инструментом.

В местах с большим углублением поверхностей устраивают каркас с обшивкой металлической сеткой. В деревянных конструкциях западающие места выправляют обшивкой.

Перед оштукатуриванием потолков деревянных перекрытий их подшивают досками одинаковой толщины, по которым подбивают дрань в два слоя. Для первого слоя дрань выбирается более тонкая; во избежание появления бугров при прибивке ее не допускается накладывать дрань одну на другую. В том случае, когда на стенах необходимо в отдельных местах нанести толстый слой штукатурки, в стены забивают закрепы (гвозди) и обматывают их проволокой.

В зависимости от назначения штукатурки приготавливают соответствующий раствор: простой (известковый, алебастровый) и сложный (известково-алебастровый, известково-цементный). Известковый раствор получают при смешивании гашеной извести и песка, разбавляя до нужной консистенции водой, и применяют его для оштукатуривания как внутренних, так и наружных стен зданий. Песок для растворов должен быть чистым, без таких примесей, как камни, ракушки, землянистые вещества и иметь шероховатую поверхность для лучшей связи со связывающими материалами. Известковый раствор не рекомендуется применять в дело сразу после приготовления, так как в нем могут находиться непогасившиеся зерна. Для набрызга и грунта известковые растворы процеживают через сетку с ячейками 2—3 мм, а для накрывки — через сетку с ячейками 1 мм.

Наиболее распространен при штукатурных работах известково-алебастровый раствор. Его применяют для оштукатуривания деревянных стен и потолков внутри здания. Первый слой штукатурки — набрызг должен быть настолько жидким, чтобы он мог заполнить все щели и пустоты на поверхности. Его наносят на деревянную поверхность с сокола лопаткой сплошным ровным слоем не толще 5—8 мм, а на каменную 3—5 мм.

Перед набрызгом поверхность необходимо смачивать водой при помощи кисти или мастерка. Алебастр добавляют в раствор для лучшего сцепления его с поверхностью и для более быстрого схватывания. При этом алебастр добавляют не сразу, его предварительно разводят в оном из углов ящика и по мере надобности смешивают с известковым раствором. Взяв в левую руку сокол, а в правую лопатку, быстро, пока он не затвердел, накладывают приготовленный раствор на сокол, а затем набрасывают на оштукатуренную поверхность.

Второй слой — грунт наносят через 30—40 мин, т. е. после того, как набрызг затвердел, но не окончательно высох. Раствор для грунта берется несколько гуще, чем для набрызга, и набрасывается на поверхность 2—3 слоями толщиной до 15—18 мм. Грунт на поверхности разравнивают деревянным полутерком и проверяют ровность поверхности правйлом.

Для окончательного выравнивания оштукатуриваемой поверхности наносят третий слой — накрывку толщиной 2 мм, которую разравнивают длинным полутерком. Раствор для накрывки приготавливают из мелкого, просеянного через сито песка жидким и более жирным, чем для грунта. Чтобы сделать оштукатуриваемую поверхность более гладкой, ее затирают небольшими деревянными терками. Для этого берут терку в правую руку, а мочальную кисть в левую и после обрызгивания поверхности водой круговыми движениями затирают до тех пор, пока она не станет ровной и гладкой.

Особого внимания требует отделка углов помещения. Отструганную рейку необходимой длины прикрепляют к стене на алебастровом растворе у угла так, чтобы часть рейки выступала за угол на величину слоя штукатурки. Затем на поверхность наносят штукатурный раствор слоем, равным выступу рейки, и разравнивают его строго в одной плоскости рейки полутерком. Рейку в углу не снимают до тех пор, пока не затвердеет раствор. После схватывания раствора рейку осторожно снимают и переносят на другую сторону угла.

При ремонте штукатурки отдельными местами необходимо вначале проверить надежность сцепления старой штукатурки со стеной или потолком путем легкого простукивания молотком. Штукатурку, плохо держащуюся на поверхности (она издает глухой звук), отбивают, места очищают от остатка раствора, а края оставшейся штукатурки обильно смачивают водой. После этого наносят раствор в такой же последовательности, как и при новой штукатурке, и тщательно притирают с помощью терки новую штукатурку к старой.

Растрескавшуюся штукатурку перетирают, предварительно разрезав концом ножа трещины, очистив их кистью от мусора. Чтобы получить ровную поверхность, заделку трещин и перетирку штукатурки необходимо выполнять только раствором, а не алебастром. Раствор для перетирки наносят отдельными мазками, смачивают обрабатываемые места обильно водой и затирают ее теркой «вкруговую», особенно в местах стыков старой и новой штукатурки.

Облицовочные работы. Для облицовки бетонных, кирпичных и деревянных стен внутри зданий применяют листы сухой штукатурки, а также керамические, мозаичные, цементные и пластиковые плитки.

Поверхности, к которым прикрепляются листы сухой штукатурки или облицовочные плиты, должны быть ровными. При отклонении поверхностей от нормы сухую штукатурку наклеивают по контурным маякам размером не менее 80X80 мм. Листы сухой штукатурки крепятся к поверхностям оцинкованными или покрытыми олифой гвоздями, а также при помощи гипсоклеевой мастики по сплошному основанию или по контурным маякам.

Керамические плитки и плитки из искусственных каменных материалов перед установкой на место очищаются с тыльной стороны мокрой кистью. Плитки устанавливаются на подготовленные отделываемые поверхности на тощих цементных растворах, цементно-казеиновых и известкюво-битумных мастиках.

При установке плиток на клеящих мастиках поверхности независимо от рода материалов должны быть выровнены цементной штукатуркой. При помощи отвеса провешивают стены и размечают облицовываемую поверхность, затем устанавливают маячные марки внизу и вверху. Толщина слоя раствора должна быть 7—15 мм. После того как плитки будут закреплены, производится расчистка горизонтальных и вертикальных швов.

Малярные работы. Малярные работы завершают все ремонтные работы. Для окрашивания поверхностей применяют известковые, меловые, водяные, силикатные, масляные и другие краски, в состав которых могут входить красящие пигменты, клеевые составы и другие вспомогательные материалы.

Перед началом малярных работ необходимо подготовить обрабатываемую поверхность. Вначале удаляют со штукатурки пятна.

Ржавые пятна и копоть смывают 3-процентным раствором соляной кислоты, а жирные — 2-процентным содовым раствором, после чего разрезают трещины в штукатурке, смывают горячей водой старую краску и очищают поверхность. Перед окраской поверхность грунтуют два-три раза; первую грунтовку наносят кистью, вращая ее вокруг оси по поверхности, последующие грунтовки наносят после высыхания первых. Рекомендуется первую грунтовку наносить составом, нагретым до 70—80°, а последующие — на 20—30°С ниже.

Грунтовку под известковую окраску готовят следующим образом. На 30—40 м2 обрабатываемой поверхности берут 2,5—3 кг известкового теста, разводят в 5—6 л воды и добавляют 50—80 г соли, растворенной в кипятке. Размешивая этот состав, добавляют воду до 10 л.

Купоросную грунтовку под клеевую окраску готовят из 300 г хозяйственного мыла, 200 г клея, 300 г медного купороса, 30 г олифы и 3 кг просеянного мела. Сначала в эмалированной посуде 2—3 л кипяченой воды разбавляют купорос. Потом в таком же количестве воды при кипячении расплавляют животный клей и растворяют мыло так, чтобы не было комков. В эту смесь вливают олифу, быстро помешивая, получают эмульсию, которую процеживают через сито и смешивают с приготовленным составом медного купороса. В эту смесь добавляют до 10 л воды и просеянный мел. Хорошо приготовленные грунтовки не должны иметь плавающих на поверхности капель масла.

Трещины и выбоины на штукатурке подмазывают после высыхания грунтовки. Подмазку под клеевую окраску готовят из раствора грунтовки, к 3 л которого добавляют 0,5 кг раствора животного клея. Для получения густой тестообразной массы в этот состав добавляют 1 часть мела и ‘/г части алебастра.

Шпаклевку наносят на поверхность при выполнении высококачественной клеевой и при всех видах масляной окраски. При изготовлении цветной шпаклевки добавляют часть сухой краски.

Шпаклевку наносят шпателем, держа его под углом 10—15° к поверхности. После высыхания подготовленной поверхности ее шлифуют пемзой и приступают к окраске.

Клеевую окраску на поверхность наносят маховыми кистями или макловицей, делая мазки и не прижимая сильно кисть к окрашиваемой поверхности, при этом колер набирается на самый конец кисти. Клеевую окраску рекомендуется наносить на поверхность теплой и не водить кистью более двух раз по одному месту.

Потолки красят только краскопультом, а если возникла необходимость красить кистью, то мазки направляют по ходу лучей света от окон.

При составлении клеевой краски мел кладут в ведро, заливают водой так, чтобы вода только покрывала мел, и добавляют необходимую краску, тоже замоченную в воде. Подобранный состав закрепляют животным или растительным клеем. Количество клея, добавляемого в колер, проверяют пробной выкраской: при избытке клея краска шелушится, а при недостатке пачкается.

Перед тем как добавлять клей в раствор, его рекомендуется вымочить в течение суток в холодной воде, затем закипятить и снять пену. Для светлых колеров рекомендуется применять мучной клейстер.

При окраске стен масляной краской ее наносят на поверхность кистью широкими мазками тонким и ровным слоем, держать кисть перпендикулярно к поверхности. После этого краску растушевывают сначала горизонтальными, а потом вертикальными штрихами. В том случае, когда краска плохо покрывает поверхность, покраску повторяют, просушив предыдущий слой краски. При окраске деревянных поверхностей краску наносят всегда вдоль волокон. Для предохранения стекол и скобяных изделий от краски при окрашивании окон и дверей пользуются тонкими металлическими щитками.

Новые полы до полного высыхания досок временно окрашивают охрой с предварительной огрунтовкой олифой.

Для нанесения лицевого слоя краски применяют ручные и электрические краскопульты, окрасочные агрегаты с пистолетами-распылителями и механизированные валики. Маховые кисти применяют для малярных окрасок купоросными и водными составами, а также для покраски кровель и полов масляными красками. Нанесение последнего окрасочного слоя во всех случаях следует делать механизированным способом. В табл. 37 и 38 приведены операции при различных окрасках.

Обойные работы. Обоями можно оклеивать как деревянные, так и каменные стены. Перед оклейкой деревянных рубленых стен пазы между бревнами следует заделать известковым раствором или треугольными брусками, после чего стены обивают картоном, фанерой или сухой штукатуркой; все стыки обивочных листов заклеивают полосками бумаги или марли. Деревянные рубленые и брусчатые стены можно оклеивать обоями только через год после возведения дома, т. е. после окончания осадки.

На оштукатуренных стенах перед наклейкой обоев необходимо пемзой или белым кирпичом сгладить неровности и тщательно тряпкой очистить их от пыли. На ранее оклеенных стенах сдирают отслоенные полотнища, места под снятыми обоями зачищают пемзой. Предварительно стены оклеивают бумажными (газетными) листами, промазанными клейстером, следя за тем, чтобы на стене не осталось непроклеенных мест и пузырей, для чего по стене проводят мягкой тряпкой. Рекомендуется оклейку стен обоями производить при закрытых окнах и дверях, не допуская сквозняков и прямого попадания солнечных лучей. Необходимо следить, чтобы места в углах под карнизами и над плинтусами были тщательно смазаны клейстером.

Клейстер для наклейки бумаги под обои приготавливают из ржаной муки, 10-процентного животного клея и воды. Просеянную и размешанную в 2 л теплой воды муку (1,5 кг) заваривают в 8 л кипятка, после этого подогретый раствор клея вливают в клейстер. Рекомендуется в целях антисептики в холодный клейстер добавлять 2-3% ддт.

К оклейке обоев приступают после полной просушки стен и проверки качества подготовительных работ. Нарезанные по размеру (высота стены) полотнища обоев складывают лицевой стороной вниз на разостланную на полу чистую бумагу так, чтобы нижележащее полотнище выступало на 2—3 см\ это позволяет полностью смазывать клейстером кромки обоев и предохраняет их от загрязнения. Клейстер намазывают на обои тонким сплошным слоем; обои и кромки промазывают 2—3 раза с промежутками 5—6 мин.

Наклейку обоев начинают от окна, чтобы не было теней на стыках. Намазанные клейстером полотнища прокладывают к стене в верхней ее части и проглаживают чистой тряпкой от середины полотнища к краям. Необходимо строго следить за совпадением рисунка обоев; бордюры и фризы наклеивают в последнюю очередь.

Клейстер для наклейки обоев рекомендуется приготавливать по следующему рецепту: на 10 л клейстера берут 1,2—1,5 кг ржаной муки или крахмала и заливают небольшим количеством воды комнатной температуры, хорошо перемешивают до получения однородной массы, и помешивая вливают в кипяток. Клейстер должен быть жидким и без комков. Для оклейки 1 м2 поверхности требуется 0,8—1,0 кг клейстера.

Стекольные работы. Заготовка стекол для остекления по размерам должна производиться централизованно в специальных мастерских. На объектах ремонта раскрой стекол выполняют алмазом или стеклорезом. Алмазами следует резать только те стекла, для которых они предназначены.

Рис. 1. Смазка обоев клейстером и складывание намазанного полотнища.

Грязное стекло, а также стекла, имеющие неровности, пузыри, матовый налет, нерасплавленный песок и т. п., резать нельзя.

Перед заменой стекол в оконных переплетах фальцы тщательно очищают от замазки и старого стекла, просушивают и промазывают олифой. Если старая замазка присохла к фальцам, ее можно легко снять, прогладив фальцы горячим утюгом до размягчения замазки. Чтобы стекло не лопнуло, его вырезают так, чтобы был зазор 2— 3 мм. Вставлять стекло необходимо на двойной замазке, т. е. заранее покрывают фальцы слоем замазки толщиной 2—3 мм, на которую (по стене) кладут стекло и после закрепления его шпильками промазывают вторично.

Расстояние между шпильками должно быть не менее 30 см. Шпильки не рекомендуется забивать туго к стеклу, так как при переменах температуры стекло может трескаться.

Замазку разравнивают стамеской, направляя ее под углом 45° к фальцу и периодически смачивая в олифе.

Замазка считается высококачественной, если она однородна и не пристает к пальцам. Для приготовления 1 кг замазки требуется 800 г сухого просеянного мела и 200 г натуральной олифы. На 1 м фальца необходимо 90—110 г замазки.

Окраска фасадов. Окраска фасадов должна производиться по образцам колеров, полученным от городского (районного) архитектора для данного здания: фасады окрашивают известковыми, казеиновыми, перхлорвиниловыми, силикатными или масляными красками.

Гипсовые детали фасадов после ремонта и расчистки следует покрывать горячей олифой и окрашивать нужным колером два раза.

Рис. 2. Наклейка обоев.

Окрашивать фасады казеиновыми колерами следует по штукатурке, очищенной от старых набелов.

Перхлорвиниловые краски требуют прочного основания. Поэтому поверхности штукатурки и лепных деталей очищают от непрочных наслоений старой окраски, пыли и грязи и шпаклюют дважды пер-хлорвиниловой шпаклевкой. Поверхности окрашивают дважды, причем вторичную окраску делают после полного просыхания первого слоя. Минимальная температура, при которой допускается окраска, +5°С.

Силикатные краски готовят на месте работ. Для получения краски жидкое стекло перемешивают с сухими материалами, доводят до малярной консистенции и процеживают через сито с диаметром отверстий 0,2 мм.

Перед окраской штукатурку зачищают карборундовым камнем или крупной шкуркой. Пыль удаляют волосяной щеткой или воздухом из шланга.

Фасады окрашивают дважды путем распыления или валиком; вторую окраску производят на следующий день после первой.

Допускается окраска кистями, но при этом требуется тщательная растушевка красочного состава. Поверхности, сильно впитывающие состав, перед окраской увлажняют жидким стеклом с удельным весом 1,1—1,5 или водой. Окраска при температуре ниже 0 °С и в жаркую погоду при прямом воздействии солнечных лучей не допускается.

Леса и подмости для ремонтно-фасадных работ. Леса и подмости, применяемые при ремонтных работах, должны быть инвентарными и изготовляться по типовым проектам. Подмости на козлах допускаются при высоте не более 3,5 м.

Прочность и устойчивость лесов и подмостей определяются расчетами, а материалы, применяемые для их устройства, должны соответствовать нормативным требованиям. Настил должен быть сплошным, перила — прочными. Без предварительной проверки расчетами запрещается ставить подмости непосредственно на накаты и другие конструктивные элементы, не рассчитанные на дополнительную нагрузку. Крепление лесов и подмостей всех конструкций к малоустойчивым конструкциям зданий (перилам, парапетам, карнизам, трубам и т. п.) не допускается.

Эксплуатация лесов, стремянок и подмостей всех типов не разрешается без проверки и приемки их производителем работ.

Разборка лесов должна производиться сверху вниз по этажам и ярусам. Разбирать леса способом валки запрещается. Элементы лесов должны опускаться вниз на тросах или канатах при помощи блоков и лебедок и складываться в определенное место.

Рабочие при разборке лесов должны соблюдать осторожность, иметь предохранительный пояс, привязываться канатом к прочным конструкциям здания или к натянутому страховому тросу.

При устройстве трубчатых инвентарных лесов и подмостей не допускается применение погнутых труб с вмятинами, трещинами и с непроваренными швами.

Место для установки лесов должно быть тщательно спланировано; на выровненной площадке укладывают брусья (доски) под стойки или башмаки лесов.

Соединения элементов должны быть надежными. Допускаются соединения при помощи приваренных к стойкам стаканов, работающих под действием силы тяжести. Запрещается применение узлов при помощи барашков, шплинтов и других ненадежных соединений.

Леса на фасадах зданий должны крепиться к стенам при помощи инвентарных металлических закрепов. Если таких закрепов нет, допускается применение пробок, изготовленных из сухой древесины. Крепление лесов к стене производится вразбежку в шахматном порядке через стойку.

Во время монтажа и демонтажа лесов существующая электропроводка, находящаяся в их зоне, должна быть или обесточена, или закрыта надежными деревянными коробками, или снята совсем. После монтажа металлические леса должны быть заземлены.

Консоли для подвески люлек крепят к надежным конструкциям (стропила, фермы) точно по проекту, а крепление инвентарых консолей должно соответствовать инструкции. В деревянных консолях не допускается наличия каких бы то ни было пороков древесины. Не разрешается опирать консоли на карниз стены.

Лебедка прочно крепится к раме, загруженной балластом. Вес лебедки, рамы и балласта должен вдвое превышать вес люльки с полным грузом. При подвеске люлек на стальных тросах вблизи растяжек трамвайных и троллейбусных проводов следует проверять отсутствие натяжения на тросах. При работах вблизи электропроводов применяются необходимые меры предосторожности вплоть до обесточивания проводов.

Все рабочие в люльке, а также рабочие, занимающиеся перестановкой консолей и привязкой люлек на крыше, должны быть снабжены предохранительными поясами и привязываться к надежным частям здания.

Тросы, канаты для люлек должны иметь заводской паспорт; канаты и тросы, не имеющие паспорта, должны испытываться в лаборатории.

Монтаж и демонтаж лесов, работа на них после наступления темноты без искусственного освещения, а также во время грозы и при ветре силой более 6 баллов запрещается.



Похожие статьи:
Благоустройство и озеленение участка

Навигация:
ГлавнаяВсе категории → Технология строительного производства

Статьи по теме:





Главная → Справочник → Статьи → БлогФорум