Навигация:
Главная → Все категории → Бани

Стены бани или сауны


Стены бани или сауны

Рубленые стены. Мы уже говорили, что самый лучший вариант бани или сауны с рублеными стенами, поэтому наш рассказ о стенах бани начнем именно с этого вида стен. Учитывая тот факт, что рубленые стены при строительстве основных строений применяют все реже и реже, а специалистов в этой области становится все меньше и меньше, рассмотрим ЭТУ технологию подробно.



Рис. 13. Варианты расстановки столбчатых фундаментов

Количество бревен сруба легко подсчитать, ориентируясь на их диаметр и предполагаемую высоту стен. К примеру, при диаметре бревен 20 см и высоте стен 220 - 240 см на каждую стену понадобится 14 -16 бревен, учитывая последующую усадку стен. Умножив это число на четыре, легко узнать необходимое для строительства сруба количество бревен. К этому количеству нужно добавить бревна, необходимые для сооружения простенков. Подбирая бревна для сруба, нужно соблюдать условие, чтобы стволы были прямые со сбегом не более 1 см на один погонный метр длины. Диаметр бревен по возможности должен быть одинаковым с разницей в верхнем отрубе не более 3 см. й» самое-главное, толщина бревен должна позволить получить необходимую по климатическим условиям данного региона ширину продольных пазов. Ширина паза должна составлять примерно 2/3 диаметра бревна и при температуре -20°С быть не меньше 10 см. Если температура в данной климатической зоне ниже, то ширину пазов увеличивают: при -30°С - не менее 12 см, при 40°С - 14-16 сми более. Обычно для сруба подбирают бревна с диаметром 18 - 26 см со средней влажностью 80-90%; Бревна такой влажности легче обрабатывать и они меньше деформируются при естественной сушке в собранном виде. Учитывая то обстоятельство, что при снижении влажности древесины до 15% (эксплуатационная влажность в условиях средней полосы России). древесина уменьшается в размерах в продольном направлении примерно на 0,1%, а в поперечном - на 3 -'6%. В результате этого могут получаться усушечные трещины. Для того чтобы уменьшить влияние этого отрицательного явления; с нижней стороны бревен прорубывают искусственную "трещину" до сердцевины бревна.

Соорудить сруб бани одному практически невозможно. Для этого понадобится бригада 3-4 человека и хотя бы один из них должен обладать навыками плотника; Подготовив все необходимые материалы и скомплектовав рабочую бригаду, приступают к сооружению сруба. Рассмотрим основные приемы, применяемые при выполнении этого вида работ;

Подготовку стеновых бревен начинают с устройства хотя бы одной ровной плоскости по всей длине бревна. Для этого лучше всего бревно положить на чурбаны и закрепить его скобами (рис.14). На торцах по уровню проводят вертикальные риски с таким расчетом, чтобы толщина всех бревен от плоскости полученной кромки (до противоположной) была примерно одинаковой. Это повысит качество работ и сократит время рубки стен. Соединив ровной линией концы рисок, размешенных на противоположных торцах бревна, топором начинают обрабатывать плоскость.



Рис. 14. Разметка торцов бревна
1 - бревно;
2 - чурбаны;
3 - линии разметки комля;
4 - линии разметки вершины;
5 - скоба,

Ровную линию по всей длине бревна можно провести при помощи шнура, натертого мелом или углем. Шнур прикладывают к концам рисок и, оттянув его в средней части, резко отпускают. От удара по бревну натертого мелом шнура получается ровная линия, обозначающая кромку будущей плоскости.

Топором, не углубляясь за линию, делают по всей длине бревна засечки с шагом 100 - 200 мм и начинают обрабатывать плоскость, оставляя припуск для окончательного ее выравнивания. После этого бревно поворачивают на 180° я обрабатывают эту же плоскость с обратной стороны. Получив относительно ровную плоскость, бревно поворачивают обработанной поверхностью вверх и строгают шерхебелем по всей длине. Само собой разумеется, что качество заточки инструмента при этом должно быть хорошим. В противном случае трудоемкость работы возрастет, а качество значительно ухудшится. Подготовив таким образом все бревна, их раскладывают с четырех сторон бани так, чтобы всегда можно было отобрать нужное бревно. Не лишним будет напомнить, что длина бревен должна учитывать соединение углов и соответственно должна быть больше длины стены сруба.

Учитывая то обстоятельство, что сруб со временем дает значительную усадку, его часто рубят в два этапа. Сруб устанавливают рядом с фундаментом и дают ему отстояться в собранном виде на протяжении 6-9 месяцев. При предварительной сборке конопатку швов не выполняют и бревна собирают "насухо" без пакли или мха. После усадки все элементы сруба маркируют, разбирают и устанавливают' на фундаменты с конопаткой швов. Но даже предварительная сборка "насухо" не дает гарантии от дальнейшей усадки, поэтому по мере эксплуатации и дальнейшей усадки сруб конопатят вторично, Обычно это происходит через один полтора года после окончательной рубки бани.

Рубку стен начинают с окладного венца. Первый (окладной) венец кладут из более толстых бревен, отесанных на два канта: один с внутренней стороны, другой с той, которой бревно будет положено на фундамент. Между бревнами оклада и фундаментом должна быть проложена гидроизоляция из двух слоев толя или рубероида. Кроме того, для возможной в дальнейшем замене прогнившего бревна окладного венца его укладывают на деревянную прокладку толщиной 50 - 60 мм и шириной 150 мм, пропитанную антисептическим составом или горячим битумом. На подкладку раскладывают ровным слоем паклю, мох, минеральный войлок или другой материал, который выбран для герметизации стыков между бревнами. Нижние стороны венца ровно отесывают, а иногда и трогают, чтобы обеспечить плотное прилегание бревна к прокладке.



Рис. 15. Рубка угла с остатком в «чашку»

Ширина канта должна быть не менее 15 см, чтобы бревно плотно и устойчиво ложилось на фундамент. Первый венец укладывают строго по уровню. При установке оклада следует выбрать способ угтового соединения древен и. если к наружной стене будет примыкать перегородка, то нужно предусмотреть и вырубки для нее. Возможные варианты угловых соединений бревен сруба показаны на рис.15 и 16. Наиболее часто применяемый метод угловой врубки считается рубка "в чашку" Преимущество этого метода перед остальными состоит в том, что углы хорошо защищены от дождя выступающими частями бревен и, кроме того,юруб при такой врубке считается наиболее устойчивым.



Рис. 16. Соединение бревен в «ладу»

Рубка может осуществляться как чашей вверх, так и чашей вниз. Чтобы сруб был устойчивым, желательно каждый ряд бревен, укладываемый после окладного венца, связывать друг с другое круглыми или прямоугольными Шипами (нагелями) диаметром 25 30 мм, которые изготавливают из сукой плотной древесины (дуб, бук, ясень и т.д). Установку нагелей выполняют на расстоянии 1,5 - 2 м друг от друга, при этом они не должны заходить в гнезда до самого дна. Установка нагелей предотвратит горизонтальные сдвиги бревен. Для того, чтобы при усушке бревна меньше растрескивались, нагели не заводят до дна гнезд на расстояние 8-10 мм.

Считается, что при рубке чашей вниз стены сруба менее подвержены атмосферному воздействию, а, следовательно, более долговечны. Но при этом за счет угловых остатков теряется 0,5 - 0,6 м каждого бревна, что приводит к перерасходу древесины. Кроме того, при рубке сруба "в чашу" сложно в последующем выполнить наружную облицовку сруба, если этого требует архитектурное решение. В этом отношении предпочтительнее рубка "в лапу", но она требует более высокой квалификации. Рассмотрим же немного подробнее технологию рубки стен бани.

Рубку "в чашку" начинают с окладного венца. Уложив на изоляционную прокладку (об этом мы говорили выше) два бревна параллельно друг другу, строго выдерживая высотные отметки. Для этого лучше всего применить гидравлический уровень, конструкция которого следующая. К двум концам водопроводного шланга (длиной на несколько метров больше диагонали сруба) крепят две прозрачные трубки и наполняют его водой. Уровень воды на концах шланга установится строго на одной горизонтальной отметке. Для сопоставления высотных отметок в разных точках сруба шланг прикладывают к нужной точке так, чтобы его конец был направлен строго вертикально, а уровень воды, видный в прозрачной трубке, совпал с нужной отметкой данной точки. Второй конец шланга переносят ко второй измеряемой точке и добиваются, чтобы она совпала с уровнем воды в ее прозрачной трубке. Такую работу лучше всего выполнять вдвоем, точность измерения при этом будет соответствовать, предъявляемым при строительстве требованиям.

После выставления первых двух бревен окладного венца на них под прямым углом укладывают два перпендикулярных бревна и начинают разметку. Перпендикулярность бревен можно проверять теодолитом, но если в домашней мастерской того прибора нет, то его с успехом заменит треугольник с соотношением сторон 3:4:5, изготовленный из проволоки или любого другого материала. Согласно теореме Пифагора, короткие стороны (4 и 3) этого треугольника будут располагаться друг относительно друга под прямым углом. Расставив все четыре бревна окладного венца, приступают к разметке врубок.

Для выполнения разметки мест врубки обычно изготавливают специальное приспособление, которое плотники называют "чертой". Состоит "черта" из обыкновенного деревянного или металлического молотка, к внешней плоскости которого прикреплены (приварены) два металлических прутка диаметром 6-8 мм и длиной 150 мм с острыми концами. С помощью этого простого приспособления можно приступать к разметке чашек на бревнах. Технология разметки чашек достаточно наглядно показана на рис.16. Для этого проволочные ножки "черты" раздвигают на половину диаметра верхнего бревна и приставляют перпендикулярно к нему так, чтобы ножки соприкасались с поверхностью бревен. Двигают одной ножкой по верхнему бревну горизонтально, а вторая ножка при этом на нижнем бревне начертит дугу. Для того чтобы чаша получилась равнобокой, разметку проводят с двух сторон верхнего бревна. Чаши вырубают топором, проверяя плотность подгонки пробной установкой бревна. Глубина вырубки должна быть такова, чтобы верхние бревна были подняты относительно нижних на половину их диаметра.

Одновременно с вырубкой чаш в бревнах выполняют продольные пазы. Для этого сначала выполняют их разметку. Разметку выполняют той же "чертой", раздвигая ее стержни на необходимую ширину. Установив два бревна одно на другое, чеРту" двигают так, чтобы один стержень чертил линию на верхнем бревне, а другой - на нижнем. Не нужно забывать деревянной колотушкой.



Рис. 18. Сечение стойки коробки двери

След от топора должен идти по направлению трещины. Вставив первый клин в существующую щель, слегка подбивают его топором. Следующий к чип устанавливают посередине бревна, подбивая при этом первый клин, а около края следа от топора вставляют третий клин, подбивая два первых. Таким образом, забивая поочередно все три клина нужно следить за направлением трещины на поверхности бревна. При необходимости топором перерубывают волокна, затрудняющие раскрытие трещины. Вставляя клинья в узкие места щели, раскалывают бревно на две равные половины. Из полученных полубревен изготавливают дверную коробку, предварительно придав им необходимый профиль. Внутренний размер дверной коробки делают по размеру стандартного дверного полотна (2000 X 800), а при самостоятельном изготовлении двери этот размер можно изменить.

После установки дверной коробки технология руоки стен будет отличаться тем, что оревна будут доходить до дверной коробки и крепиться к ней. Тлину каждого коротыша нужно тщательно контролировать, чтобы соблюсти вертикальность стен и не допустить просветов. Бревна - коротыши крепить к дверной коробке лучше всего при помощи шипов, которые выполняют на концах бревен. Одновременно в соответствующих местах дверной коробки выбирают гнезда. Расстановку нагелей при креплении бревен - коротышей следует изменить по сравнению с целыми бревнами. При соблюдении всех описанных технологических процессов и точности разметки качество сруба будет отвечать, предъявляемым к нему требованиям. Не рекомендуется применение коротышей от разных бревен, так как это может привести к разновысотности стены по обе стороны от дверной коробки. Кроме этого у коротышей следует соблюдать расположение комлевой части и вершины. Для этого на всех коротышах лучше всего сделать соответствующие пометки К (комель) и В (вершина). Если соблюдать последовательность комлевых частей и коротышей по длине стены, то последующее перекрытие оконных и дверных проемов упростится.

Технология установки оконной коробки практически не отличается от рассмотренного выше варианта. При разметке оконных проемов следует учитывать внутреннюю планировку бани. Окно в предбаннике можно устанавливать посередине предбанника, а окно в парилке должно учитывать ширину парильного полка. При этом верхний полок не должен заходить в проем оконного полотна, чтобы сидя в парилке можно было бы любоваться окружающим ландшафтом. Из соображений теплопроводности и вытекающих отсюда тепловых потерь окна в бане не следует делать большими. Оптимальным размером окна для бани считается 400 X 600 мм и оно не должно превышать 5% площади пола. С целью уменьшения тепловых потерь через окно его прямоугольную форму располагают так, чтобы длинная сторона была параллельна полу.



Рис. 19. Бревно перекрытия

Это позволяет опустить верхнюю часть окна, а так как баня максимально прогревается в верхней части, то тепловые потери уменьшаются. При установке оконной коробки нужно следить, чтобы верхние связи окон и двери были на одном уровне, что играет большую роль в архитектуре строения.

Рубку венца сруба, перекрывающего проемы окон и дверей, начинают при условии, что они оказались ниже ряда бревен на 20-40 мм, Это можно проконтролировать, когда до конца перекрытия остается 2-3 венца. При перекрытии оконных и дверных проемов следуем учитывать так называемый "размер просадочнотр просвета. Просвет между бревном и коробками, оставленный для компенсации дальнейшей просадки стен, конопатят мхом, паклей или другими уплотнителями, о которых мы расскажем в дальнейшем.

Рубка сруба "в лапу" технологически более сложна и трудоемка. Эту работу может сделать только специалист и новичку за нее браться не следует. Все элементы сруба при этом методе укладки подгоняются очень тщательно и любые отклонения могут привести к тому, что баня будет продуваться, и никакие уплотнения не помогут избавиться от этого недостатка. Различают простую и сложную рубку "в лапу" При простой рубке применяют простые, а во втором - коренные шипы. Методика выполнения сруба "в лапу" достаточно наглядно показана на рис. 15.

Для этого торцы бревен тщательно размечают, начиная с бревна, у которого вершина в верхнем отрубе имеет самый маленький диаметр. Это бревно в последующем должно стать эталоном и по размеру его "лапы" должны размечаться торцевые части остальных бревен. Нужно отметить, что отклонения в разметке "лап" может привести к нарушению вертикальности углов сруба и их герметичности. Поэтому к разметке, а тем более к обработке "лап", следует отнестись с максимальным вниманием.

Начинают подготовку бревен с обтесывания их на четыре канта. При этом, как говорилось, эталонным бревном должно стать самое тонкое в верхнем отрубе Один кант, предназначенный для внутренней стороны стены, обтесывают на всю длину бревна. Кант, противоположный внутреннему, обтесывают на длину, равную полутора - двум диаметрам бревна. Два оставшихся канта обтесывают на длину, немного большую диаметра бревна.



Рис. 20. Сложная лапа

У простой "лапы" делают врезку так, чтобы длина одной из их сторон равнялась 6/8 толщины очерченного квадрата, а другой - 4/8. Для этого предварительно стороны квадрата разбивают на 8 равных частей Уплотнительные пазы на бревнах выполняю! точно так же, как и при рубке "в чашку".

"Лапы" готовят на всех бревнах будущего сруба, тщательно подгоняют их. делают контрольную сборку сруба рядом с фундаментом и оставляют на просушку на несколько месяцев После того, как бревна высохнут, их укладывают на фундамент, выполняют окончательную сборку и крепят вставными шипами Конопатку швов выполняют при окончательной сборке и спустя год после нее. Сложная лапа отличается от простой наличием шипа, исключающего сдвиг бревен в лапе (рис. 20).

Сруб из брусьев прямоугольного сечения менее трудоемок. Его устанавливают сразу на фундаменты по предварительно выполненной гидроизоляции. Углы пеового венца соединяют в полдерева, а остальные - либо на коренных шипах, либо на шпонках (рис.21). В отличие от бревенчатых стен брусчатые имеют плоские горизонтальные швы, более уязвимые для проникновения внутрь атмосферных осадков. Чтобы уменьшить это отрицательное явление, у каждого бруса с наружной стороны по верхней его грани снимают фаску шириной около 30 мм. От продувания ветром брусчатые стены тщательно конопатят, но даже это не всегда спасает. Поэтому бани из брусчатых стен имеют более значимые тепловые потери. Самым эффективным средством защиты брусчатых стен от продувания является их, облицовка, о чем мы расскажем несколько дальше.

Простенки сруба устанавливают вместе со строительством стен. Для этого вначале изготавливают дверные коробки, которые вставляют в простенки. При установке дверных коробок следует учитывать направление открывания дверного полотна. Особенно это важно для двери, ведущей в парильное отделение. В целях безопасности и, учитывая противопожарные требования, эта дверь обязательно должна открываться в сторону предбанника или моечного отделения.
Сопряжение бревен простенков с наружными бревнами сруба обычно делают методом попеременного примыкания торцов (рис.22)и скрепления венцов круглыми шипами или в полдерева (рис.23). Простенки обычно рубят из балок -коротышей, что обусловлено наличием двери (рис.24). Кроме этого простенок между парилкой и моечным отделением или парилкой и предбанником должен иметь две кирпичные разделки, предназначенные для установки печи - каменки. Печь - каменка устанавливается в простенок для того, чтобы нагревать одновременно два, а в некоторых проектах сразу три помещения. Высота кирпичной разделки соответствует высоте печи - каменки и ограничивается сверху разделительным брусом (перемычкой).



Рис. 21. Узлы и детали брусчатых стен



Рис. 22. Врубка балки в наружную стену

Брус - перемычка врезается одной стороной в дверную коробку, а другой стороной опирается на стену, и его боковая сторона совмещается с плоскостью простенка. Ширина кирпичной разделки должна учитывать габариты печи и предусматривать термостойкие вставки, отделяющие нагреваемые части печи от сгораемых конструкций стен.

Облицовка рубленых стен. Для утепления бани и предохранения от выветривания пакли, мха и другого материала, применяемого при конопатке, рубленые бани часто облицовывают. Облицовку выполняют по истечению 1-1.5 года после полной осадки стен. Облицовку бани выполняют тесом, асбоцементными листами и г.д. Облицовочные листы прибивают к брусьям, набитым на стены. После этого обшивку красят защитными красками, предназначенными для наружных работ. При обшивке сруба не так уж поосто прибить брус к стене, чтооы поверхности °ревен и бруса плотно соприкасались. Для облегчения этой Работы опытные плотники применяют простой копир, устройство и принцип действия которого показаны на рис. 25.



Рис. 23. Примыкание внутренней стены к наружной: А-бревенчатые стены; Б-брусчатые стены



Рис. 24. Врубка балок во внутреннюю стену

Для того, чтобы сделать такой копир, достаточно заточить конец линейки и просверлить в ней несколько отверстий. Приложив деревянный брус к поверхности рубленой стены, и, вставив карандаш в отверстие копира, можно довольно точно произвести разметку и обработать брус.

Иногда применяют комбинацию - рубленые стены облицовывают кирпичом. Этот прием хорош тем, что баня обладает всеми свойствами сруба, а ее деревянные стены надежно защищены кирпичной кладкой. Особенно часто облицовку кирпичом применяют в банях, рубленых из бруса, утеплить которые чрезвычайно трудно. Бревенчатые бани тоже облицовывают кирпичом, но рубка стен должна производиться "в лапу", так как при рубке "в чашу" невозможно выполнить углы кирпичной кладки.

Для облицовки применяют красный или силикатный кирпич, устанавливая его на ребро (1/4 кирпича) или в полкирпича. Само собой разумеется, что фундамент для этого должен быть устроен так, чтобы на него можно было уложить облицовочный слой кирпича.



Рис. 25. Копир: 1 -рубленая стена; 2-дсревянный брус; 3-линейка; 4-карандаш.

Верх фундамента перед кладкой выравнивают, устилают гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида. Мелсду стеной и кирпичной облицовкой должен быть оставлен зазор не менее 3 см, который в дальнейшем ничем не засыпается.

Чтобы облицовка не отставал' от стен, применяют кляммеры - сложенные вдвое полоски оцинкованной стали шириной 3-4 см. Кляммеры прибиваю к стенам на расстоянии 50 см друг от друга и заводят в кирпичную кладку, в процессе ее возведения. При отсутствии оцинкованной стали кляммеры делают из черной, окрашивая ее в два - три слоя масляной краской. При кирпичной кладке на ребро кляммеры устанавливают в каждом третьем ряду, а если кладка выполняется в полкирпича - через каждые пять - шесть рядов.

Для облицовочной кладки применяют раствор марки не менее "50". То есть на одну часть цемента марки "400" берут 5 частей песка. Облицовку не доводят до кровли (карниза»на один ряд. Чтобы деревянные стены "дышали", в кирпичной облицовке устраивают вентиляционные отверстия, закрывая их от грызунов мелкоячеистой металлической сеткой Но современные технологии внесли коррективы и в область облицовочных материалов. В торговой сети появилось большое количество различных облицовочных панелей, которые по своим эстетическим, эксплуатационным и физико -механическим свойствам намного превосходят традиционные облицовочные материалы, к которым мы уже привыкли.



Рис. 26. Профиль панели «Полиалпан»

Панели "Полиалпан'" (рис.26), благодаря своему констру ктивному исполнению, обладают достаточно высокими водоотталкивающими свойствами и современными декоративными качествами. Состоят панели из атикоррозионного листа, покрытого слоем полиуретана и слоя алюминиевой фольги, служащей для отсечки влаги. Наружная отделка панелей может иметь любой цвет и фактуру и формируется по желанию заказчика. Отделка, выполненная по самым современным технологиям, не теряет своей свежести десятилетиями. Облицовка стен панелями "Полиалпан" позволяет поддерживать в помещении необходимую температуру, поэтому для облицовки бани или сауны этот материал подходит идеально.

Конструктивно панели выполнены так, что стыковочные соединения между ними практически не видны, а проникновение через них влаги исключено Материал панелей выдерживает низкие температуры, атмосферные воздействия без каких - либо изменений внешнего вида л механических качеств. Панели достаточно жестки и не боятся механических повреждений при монтаже. Легкость сборки, прекрасные чксплутациоиные качества панелей "Полиалпан" находят все больше поклонников в нашей стране.

Хорошо зарекомендовали себя на российском рынке облицовочные панели производства канадской фирмы "CANEXEL". Изготавливают такие панели из плотно спрессованной древесины и содержат они только натуральные компоненты. Этот экологически чистый материал обладает сверхпрочным покрытием и освобит от необходимости обновлять отделку стен минимум на 15 лет. Именно на такой срок фирмадает гарантию сохранению внешнего вида панелей, а их физическая целостность гарантируется на 25 лет.

Кирпичные стены бани или сауны строят по ленточным фундаментам. Иногда кирпичные стены сооружают и при столбчатых фундаментах, но для этого между столбами укладывают железобетонные балки, несущая способность которых выдерживает вес кирпичной кладки. Кирпич -прочный строительный материал с достаточно хорошими эксплуатационными качествами. Стены из кирпича крепкие, устойчивые к атмосферным воздействиям и долговечны. При правильно уложенной кирпичной кладке такие стены стоят веками. В этом можно убедиться по старинным кирпичным строениям, которые были построены еще в XVII - XIX столетиях и прекрасно сохранились до наших дней. Кирпичную кладку выполняют с перевязкой швов, при которой у двух рядов кирпича (нижнем и верхнем) стыковые швы расположены в шахматном порядке. Перевязка швов оказывает значительное влияние на качество кладки и ее внешний вид. Для хорошей перевязки необходимо, чтобы верхняя грань для стыковых швов в каждом ряду всегда была перекрыта на 1 й кирпича. Поэтому для перевязки, по возможности, следует применять целый кирпич Но при завершении ряда кладки в местах присоединения, изгиба, сужения, расширения или пересечения трудно обойтись только целым кирпичом. В этих случаях понадобятся части кирпича, полученные подтеской, или просто кирпичный бой. Это могут быть 3/4 ирпича и редко
длинные половины или четверти кирпича.

Перевязку осуществляют различной укладкой кирпича в ряду. Кладка, выполненная кирпичом, длинная сторона которого параллельна стене, называется ложковой, а выложенная кирпичом, продольная сторона которого перпендикулярна - тычковой.

Но теплоизоляционные качества кирпичной кладки (как мы уже говорили) значительно уступают древесине. Поэтому для сооружения кирпичной бани или сауны стены должны быть толще или их утепляют специальными теплоизоляционными материалами.

Толщина наружных кирпичных стен бани при наружной температуре -30°С (что характерно для большинства районов центральной части России) должна достигать 64 см (2,5 кирпича), чтобы обеспечить нормальную тепловую защиту. Это довольно массивные стены и для такого небольшого сооружения как баня их строить вряд ли целесообразно Поэтому, чтобы сократить расход кирпича, стены выкладывают из дырчатого или щелевого кирпича или с образованием пустот колодцев, уширенных швов. Кроме этого в настоящее время Для улучшения теплоизоляционных свойств кирпичной кладки в ее массив закладывают панели из пенопласта или другого эффективного утеплителя.

Вариант облегченной кирпичной кладки с высокими теплоизоляционными свойствами показан на рис.27. Такая кладка представляет собой две параллельные стенки, между которыми помещают слой засыпки, обладающий высокими теплоизоляционными качествами. Чтобы стенки не расходились, их перевязывают тычковыми рядами через каждые пять рядов кладки. Тычковые ряды иногда заменяют прутиками арматуры толщиной 5-6 мм, которые укладывают через каждые 50 см длины стены. Концы прутиков загибают под прямым углом, а их общая длина должна быть такова, -чтобы в кладку они заходили на глубину 6-8см, обеспечивая! достаточно жесткую связь между кирпичными стенами.

Пространство между двумя стенами заполняют сухими Л заполнителями или заливают теплым бетоном. Такую засыпку или заливку выполняют не сразу на всю высоту кладки, а через каждые ее пять - шесть рядов по мере возведения.

Стены из блоков при строительстве бань находят очень широкое применение. Для этого современная промышленность выпускает достаточно широкий ассортимент блоков из пенобетона, керамзитобетона и т.д., которые достаточно опулярны у строителей из-за своих прекрасных физико -механических. теплотехнических и эксплуатационных качеств. Технология возведения таких стен практически не отличается от технологии возведения кирпичных стен, поэтому останавливаться на этом вопросе подробно мы не будем.

Цель этой главы - до сведения читателя современные строительные технологии, позволяющие выполнять сооружение стен с высокими техническими характеристиками, с меньшими трудозатратами и значительно снижающими тепловые потери, что для бани или сауны играет не маловажное значение. К таким перегородкам в первую очередь следует отнести элементы "Изодом 2000" и "Полиалпан".



Рис. 27. Облегченная кладка:

Панели "Изодом 200" служат внешней оболочкой и одновременно опалубкой для керамзитобетопа. Применение таких блоков позволяет значительно сократить србки строительства, повысить качество, а главное построить стены с очень высоким коэффициентом шумопоглощения и теплоизоляции, что для России с ее морозами играет очень большую роль. Стеновые блоки "Изодом 2000" (рис. 28) позволяют построить стены любой сложности в очень короткие сроки. Их устанавливают рядами, в шахматном порядке. По краям панелей предусмотрены специальные "замки" ( как в детской игре "Лего"), которые прочно скрепляют элементы между собой. После установки каждого ряда блоков в их полости заливают керамзитобетон, после чего приступают к установке следующего ряда стеновых блоков. В комплект стеновых блоков входят перемычки, поворотные блоки, различные заглушки, которые могут понадобиться при возведении стен. Внутренняя поверхность блоков снабжена специальными пазами, имеющими форму "ласточкин хвост", обеспечивающими надежность сцепления бетона со стенками блоков. Поворотные блоки обеспечивают изгиб стены под углом, отличным от 90°, что очень удобно при сооружении бани сложной формы. Торцы блоков закрывают заглушками, удерживающими бетон от растекания при заливке. При необходимости блоки можно кроить на нужные по длине вставки, точно подгоняя их длину под нужный размер. Для этого достаточно простой ножовки, которой легко можно разрезать панель. При этом усилия, затраченные на разрезание панелей, минимальные.

Стены из полистирольных панелей практически вечны. Им не страшны никакие атмосферные воздействия, плесень, На стенах никогда не появятся трещины, низкие и высокие температуры не властны над этим уникальным строительным материалом.



Рис. 28. Стеновые блоки «Изодом 2000»

Европейский опыт обращения с этим материалом показывает, что грызуны , грибки и бактерии на полистирольные стены не оказывают никакого воздействия. Материал не токсичен и полностью безвреден. Так как ячеистый бетон является невоспламеняемым материалом, а его полистирольная оболочка трудновоспламеняема и обладает самозатухающими свойствами, блоки "Изодом" идеально подходят для бани и в пожарном отношении. Наружную отделку стен из полистирола лучше всего выполнять полимероцементной штукатуркой или облицовывать керамическими плитками. Возможен вариант облицовки кирпичом, если это требуется по архитектурным соображениям. Заслуживает особого внимания технология индивидуального строительства "ТИСЭ", защищенная патентами России. Эта технология предусматривает весь комплекс строительства малоэтажных зданий с применением традиционных материалов. В частности, возведение стен по технологии "ТИСЭ" выполняется в специальных формовочных модулях, представляющих собой переставную опалубку (рис.29). Формовочный модуль "ТИСЭ" может использоваться как непосредственно в стене, так и вне кладки с последующей установкой блоков на подстилающий раствор. При помощи переставной опалубки "ТИСЭ" получают пустотелые стеновые блоки при использовании жесткой пескоцементной смеси Конструкция формы, имеющая небольшие выступы, довольно проста и позволяет без особой квалификации и с достаточно высоким качеством возводить ровные стены.



Рис. 29. Переставная опалубка «ТИСЭ»

Различают три вида формовочных модулей "ТИСЭ-1". "ТИСЭ 2" и "ТИСЭ-3", отличающихся друг от друга толщиной стены, весом ее 1м2 и, следовательно, расходом материалов. Для строений типа баня (сауна) больше всего подходят формовочные модули "ТИСЭ-Г*, имеющие толщину . стены 190 мм, вес 1м2 которой составляет 200 кг. При этом формируются блоки с габаритами 510 X 190 X 150 мм с пустотелостью до 45%.

Первый ряд блоков формируется непосредственно на гидроизоляции фундамента или ростверка. Все последующие ряды формируют послойно непосредственно в кладке без подстилающего раствора. Достаточно только смочить нижний ряд блоков водой. Цикл формирования блоков колеблется от 7 до 12 минут, в зависимости от способа приготовления пескоцементной смеси. К сожалению, в объеме одного раздела книги мы не имеем возможности описать полный технологический цикл возведения здания бани при помощи формовочных блоков "ТИСЭ". И если читателя заинтересует эта технология, то следует обратиться в специализированные торговые предприятия, занимающиеся реализацией оборудования "ТИСЭ". Преимущества этого метода перед традиционными технологиями очевидны. Достаточно сказать, что при возведении стен по технологии "ТИСЭ" имеется возможность создать новую систему теплоизоляции и вентиляции помещений, приближенную к процессам, происходящим в бревенчатых зданиях. Поэтому для строительства бани технология "ТИСЭ" подходит идеально.

Похожие статьи:
Очистка воды для бассейна

Навигация:
Главная → Все категории → Бани

Статьи по теме:





Главная → Справочник → Статьи → Блог → Форум