Навигация:
ГлавнаяВсе категории → Бани

Перегородки в бане


Перегородки в бане

Перегородки между помещениями бани выполняют из самых различных материалов. За исключением перегородки, отделяющей парилку от других помещений. Перегородки обычно не требуют усиленной тепловой изоляции и их конструктивное решение практически не отличается от типовых перегородок, которые устанавливают в любых помещениях усадебного дома. Повышенная температура парилки требует дополнительных теплосберегающих мер, так как ширина перегородок обычно невелика. Лучше всего свою функцию выполняют каркасные перегородки, методика сооружения нами рассмотрена ранее. Возможен вариант устройства кирпичных перегородок, при обшивке которых применяют утепление и пароизоляцию. Методы утепления стен и перегородок мы рассмотрим в следующей главе.

Оборудование парилки Парилка - основное помещение бани и к ее оборудованию следует отнестись с особым вниманием. Парилка должна обеспечить создание и сохранение высокой температуры воздуха, равномерное излучение тепла со всех сторон, комфортные условия размещения моющихся, равномерный нагрев всех частей тела и возможность пользоваться веником. Кроме этого парилка должна отвечать определенным эстетическим требованиям. Печь - каменка является основным элементом парилки, и от выбора ее конструкции по многом зависит качество банной процедуры.



Рис. 74. Окно парилки:
1 - обшивка;
2 - каркас;
3 - коробка;
4 - отлив,
5 - раскладка;
6 - наличник,

Конструктивных вариантов печей - каменок существует множество, поэтому данную тему мы сочли возможным вынести в отдельную главу. Рассмотрим же возможные решения оборудования парильного отделения бани.

Окна парилки. Условия теплосбережения накладывают ограничения на размер окон в парильном отделении. Оптимальными размерами окон для парилки считаются высота - 450-600 мм, ширина - 650 - 800 мм. (рис.74). Окна парилки делают глухими (в редких случаях с открывающейся форточкой). Для уменьшения тепловых потерь через окна их остекление выполняют в два стекла. Особое внимание при остеклении следует уделить уплотнению стекол. Остекление Деревянных рам выполняют на одинарной и двойной замазке. Одинарной считается замазка, когда стекло укладывают на сухие фальцы, закрепляют гвоздями или шпильками, а затем сверху закрывают замазкой. Качество такого уплотнения стекол желает быть лучшим. Через неплотности остекления будут большие тепловые потери из парильного отделения, что скажется на качестве банных процедур. Кроме того, при имеющихся на фальцах неровностях, стекло при определенных нагрузках может лопнуть. Поэтому стекло лучше устанавливать на двойной замазке. Для этого сначала фальцы переплета по всему периметру промазывают замазкой слоем 2-3 мм. Это необходимо для того, чтобы стекло плотно легло на фальцы и не вибрировало при сильном ветре, а влага, стекающая по стеклам во время дождя, не проникала между фальцами и стеклом, что может стать причиной загнивания переплетов деревянной рамы. Стекло вставляют в фальцы, слегка прижимают руками, чтобы замазка равномерно разошлась по фальцам и закрывала их на 75-80%. При этом между стеклами и бортом фальца должен оставаться зазор не менее 2 мм. Кроме этого оконную раму следует уплотнить в местах фальцев. Для этого применяют защитные планки или другие уплотнители, которые в большом ассортименте имеются в торговой сети.

Практика показывает, что даже двойное остекление окон парилки приводит к значительным тепловым потерям. Бороться с этим недостатком помогает тройное остекление, которое можно выполнить даже на существующих окнах. Особенно эффективно тройное остекление при ориентации окон на север. При правильном изготовлении тройного остекления можно добиться снижения тепловых потерь через окна до 30-35%. Для осуществления тройного остекления изготавливают дополнительную раму, которую крепят к основной двойной оконной раме (рис.75). Для более эффективной герметизации между деревянными брусками основной и дополнительной створки укладывают эластичные прокладки из пенополиуретана и сжимают рамы между собой при помощи шурупов. Иногда вместо третьего остекления наклеивают на оконную раму полиэтиленовую пленку, плотно прижимая ее деревянными брусками. Такую дополнительную герметизацию выполняют обычно на зимний период, когда разница температуры парилки и наружного воздуха резко возрастает.



Рис. 75. Осуществление тройного остекления при помощи дополнительной рамы.

Тепловые потери через окошко парилки значительно уменьшатся, если оконную створку вставлять в фальцы рами с нанесением герметика. Это может быть просто оконная замазка или один из видов герметика, которые имеются в торговой сети. Для этого оконные створки открывают, наносят на фальцы герметик и плотно закрывают створки Излишки герметика, выдавленные через щели, удаляют. Уплотненные таким образом окна снижают тепловые потери до минимума.
В кирпичной бане окна можно выполнить из стеклоблоков. Через такие окна меньше уходит тепла, они дают мягкий рассеянный свет, исключают просматривание помещения снаружи, более прочны, чем оконные стекла. Для ровной укладки стеклоблоков с плотным заполнением швов лучше изготовить из них панель по размерам окна, а затем установить ее целиком. При монтаже такой панели следует по всему периметоу установить прокладки из теплоизоляционного материала.

Двери парилки отличаются от остальных дверей банного комплекса Во-первых такие двери делают одностворчатыми с меньшими размерами, чтобы снизить тепловые потери при их открывании. Высота дверей парилки редко достигает размера больше 170 см, а в условиях Сибири их делают еще меньше. Так что во время прохода через дверной проем парилки следует быть особенно осторожным, чтобы не удариться головой о косяк двери. Во-вторых, двери парилки утепляют минеральной ватой, войлоком или другими видами утеплителей и устраивают слой пароизоляции из алюминиевой фольги, обращенной блестящей стороной внутрь парилки. Таким образом, поперечный разрез двереч напоминает каркасную стену, о которой мы рассказывали ранее. Все зазоры между дверным полотном и коробкой тщательно уплотняют войлоком. Устанавливать в качестве уплотгаггеля синтетический материалы не рекомендуется, так как это может привести к вредным выделениям под действием повышенной температуры Ручку двери делают из древесины, так как металл и пластмасса сильно нагреваются, что может привести к ожогам рук при пользовании дверями. Обычно для изготовления ручек используют сучки л корни деревьев, из которых получают оригинальные изделия. Ручки должны тщательно полироваться, а острые углы скругляют.

Порог двери обычно поднимают на 100-150 мм, но при этом оставляют снизу небольшую шель (не более 5 мм) для естественного притока воздуха. В целях безопасности двери парной должны обязательно открываться наружу и никогда не оборудуются запорными устройствами. Для того чтобы двери не открывались самостоятельно и для уменьшения тепловых потерь, их следует тщательно подгонять под фальцы дверной коробки с некоторым зазором. При этом следует учитывать, что в результате изменения температур и влажности габариты дверного полотна могут меняться. Зазор, оставленный для возможного набухания дверного полотна, убирают уплотнительными полосами из войлока. Вариант двери для парилки показан на рис.76.



Рис. 76. Дверь парильной:
1 - обшивка;
2 - дверная ручка;
3 - пароизоляция;
4 - теплоизоляция (минеральная вата);
5 - обвязка двери.

Иногда в дверном полотне устанавливают маленькие окна, к которым предъявляются все требования, описанные нами ранее. Окна служат для визуального наблюдения за парильщиком, если состояние его здоровья вызывает опасения. В этом случае можно наблюдать за помещением парилки, не открывая дверь.

В условиях низких температур двери парилки можно изготавливать двойными с маленьким тамбуром между ними. Конструкция дверного полотна должна быть такой, чтобы исключить возможность одновременного открывания дверей. Навешивать дверные полотна на коробку следует на бронзовых петлях, не подверженных коррозии. Шурупы тоже применяют из цветного металла (латунь или нержавеющая сталь).

Двери для парилки фирменного производства можно приобрести в торговой сети или заказать по каталогу. В основном это продукция финских изготовителей, занимающихся выпуском типовых саун. Ассортимент фирменных дверей очень большой, рассчитанный на различный уровень покупательной способности Примечательно, что некоторые фирмы освоили выпуск не только дверей с окошечком, но и полностью стеклянных дверей с очень низким коэффициентом теплопроводности. Конечно, стеклянные двери изготавливают из специального, безопасного в условиях парилки, стекла. Преимущество стеклянных дверей перед деревянными, состоит в том, что стеклянные двери никогда не набухают при изменении влажности и температуры.

Внутренняя обшивка парной делается преимущественно из древесины. Правильно и качественно выполненная обшивка парилки создаст в бане или сауне комфорт, благоприятную атмосферу и украсит общий ее интерьер. Интерьер внутренней обшивки помещения парилки приведен на рис.77. Рубленые бани можно и че обшивать. Так как грубая обработка бревен в процессе сооружения сруба не всегда отвечает эстетическим требованиям, то парилку тоже облагораживают тонкими деревянными рейками или досками.



Рис. 77. Интерьер внутренней обшивки помещения парилки

Для обшивки парилгш чаще используют древесину лиственных пород (липа, плодовые деревья и т.д.). Древесина лиственных пород не содержит в себе смолянистых веществ, которые обильно выделяются под воздействием высокой температуры. Но древесина хюйных пород тоже часто применяется для внутренней обшивки парилок. Некоторые любители бани находят в такой обшивке свои прелести. Во-первых, душистый запах смолы в парилке создает неповторимый аромат. А во-вторых, со временем смола перестает выступать на поверхности обшивки.

Для обшивки парилки применяют узкие рейки или панели толщиной не менее 16 мм. Ширина панелей не должна превышать шестикратную их толщину. Более широкие бруски или панели коробятся, создавая в обшивке щели Последовательность обшивки стен деревянными панелями такова.

Сначала потолок и стены обшивают слоем утеплителя, используя для этого маты или жесткие плиты из стекловолокна или минерального волокна.

Предпочтительнее подбирать утеплитель минерального происхождения из-за хорошей его биостойкости. Растительные утеплители в этом отношении значительно уступают минеральным, но при правильно сделанной пароизоляции влага не должна попадать на теплоизоляционный слой и вид утеплителя не играет особенной роли. Толщину теплоизоляционного слоя подбирают в зависимости от конструктивного решения стен. Не допускается применение для тепловой изоляции парилки вспучивающиеся д материалы (полистирол, ПВХ и т д.). Особое внимание следует уделить утеплению потолка, где концентрируется наибольшая температура.

Пароизоляцию парилки выполняют алюминиевой фольгой. Хорошо для этой цели подходит строительная бумага на фольге или стекловолокно, армированное двойным слоем фольги. Пароизоляционный слой укладывают блестящей стороной внутрь парилки. Между фольгой и брусками обшивки желательно оставить зазор толщиной 4-5 см. Наличие такого зазора сделает пространство между панелями обшивки и парошоляцией вентилируемым. Это особенно важно если после банных процедур парилка длительное время не используется. А так как конструкции сауны или бани после завершения банных процедур начинают охлаждаться снаружи, то конденсат, образовавшийся на поверхности пароизоляции, переходит на панели обшивки и может вызвать их загнивание.

При регулярной эксплуатации парилки это явление не оказывает значительного воздействия на конструкции обшивки и зазор можно не делать.

Правильно выполненные утепление и пароизоляция парилки сделают баню более экономичной и эффективной. Пароизоляция потолка и стен парилки предотвратит
и образования в утеплителе конденсата, который резко снижает теплоизоляционные свойства утеплителя. Если этого не сделать, то может нарушиться общий тепловой режим бани. И, самое главное, нельзя применять для пароизоляции материалы, которые могут при нагревании издавать неприятные запахи (толь, рубероид, пергамин и т.д.).

Обшивку парилки начинают с потолка и выполняют по предварительно установленным брускам. К деревянным стенам такие бруски крепить совсем несложно, а для кирпичных или бетонных стен эта работа может быть затруднительна. Традиционно бруски крепят при помощи деревянных пробок, предварительно установленных в стены. Опыт подсказывает, что пробки лучше всего устанавливать по мере возведения стен. Это избавит от необходимости сверлить стены при обшивке парилки. Но если баня или сауна встраиваются в готовое помещение, то избежать этой работы невозможно. Просверлить кирпичную стену для установки деревянных пробок довольно просто, а вот в бетонных стенах без перфоратора обойтись трудно. Иногда для этой цели к бетонным стенам пристреливают металлические уголки с отверстиями, к которым крепят бруски обшивки. Однозначно дать совет по креплению обшивки трудно, так как это зависит от прочности стен, технической оснащенности и умения исполнителя.

Бруски обычно крепят горизонтально, а рейки обшивки вертикально. Но возможен и обратный вариант. При горизонтальном расположении реек обшивки следует
г учитывать возможное попадание влаги между обшивкой и пароизоляциеи. Если помещение бани хорошо вентилируется и постоянно отапливается, то это не играет особой роли В банях периодического использования следует избегать попадания влаги на тыльную сторону обшивки. Это может вызвать процессы гниения, приводит к появлению неприятных запахов и необходимости замены обшивки.

Дая обшивки стенок парилки чаще всего применяют деревянные бруски, но возможен вариант использования теплоизоляционных щитов, о которых мы рассказывали, рассматривая возможность устройства бани в квартире. Рейки обшивки тщательно строгают, что по всей их лицевой поверхности не было задиров и шероховатостей. Крепить панели обшивки начинают с потолка, и делать это следует так, чтобы гвозди не выступали на их лицевую сторону. В горячей сауне прикосновение к металлу может вызвать местные ожоги на теле парильщика. Лучше всего обшивку крепить паркетным методом, когда гвозди забивают не в лицевую сторону панели, а в шпунт. При небольшой толщине панелей обшивки не следует использовать длинные гвозди. К обшивке обычно не прилагаются большие силы, поэтому длина гвоздей не должна превышать 40-50 мм. Если возникает необходимость забивать гвозди в лицевую сторону панелей, то их головки следует утапливать внутрь древесины добойником и закрывать декоративной деревянной пробкой (рис. 78). Особое внимание следует уделять подгонке панелей в углах парилки. Не следует допускать наличия щелей и неплотностей, через которые пар и влага могут проникать на тыльную сторону обшивки. Если тщательную подгонку манелей выполнить не удалось, то углы можно зашить влагонепроницаемым плинтусом. Не нужно стараться подбирать плинтус больших размеров, так как это сделает обшивку грубой и может испортить общий вид парилки. Достаточно подобрать плинтус такого сечения, чтобы закрывались зазоры и щели. Для этой цели хорошо подходит плинтус, изготовленный по методике дверного штапика, который используют при остеклении дверей.



Рис. 78. Гвоздевое соединение для бань и саун:
1 - внутренняя поверхность,
2 - внешняя поверхность,
3 - соединяемые доски;
4 - шляпка гвоздя (шурупа),
5 - деревянная пробка,
6 - углубление для пробки.

Красивый штапик небольшого сечения скроет все щели в углах и украсит помещение парилки. Ни в коем случае нельзя подвергать панели обшивки какой-либо отделке. Под воздействием высоких температур отделочные материалы могут вызвать неприятные запахи и даже токсические отравления. Помимо этого любая отделка снизит запах натуральной древесины, который особенно приятен в бане. А в бане ценятся запахи здорового дерева, свежих веников и хороших ароматных дров.

Парильный полок в бане может быть стационарным и съемным (или откидным на шарнирах). Предпочтительнее полки откидные и съемные. Это облегчает уборку помещения парилки, а съемные полки можно периодически выносить для просушивания. При изготовлении полка следует помнить, что древесина, которая соприкасается с кожей, должна быть гладкой, не иметь острых краев, задиров и натеков смолы. Поэтому хвойные породы дрегесины для изготовления парилного полка нежелательны. Предпочтительнее всего для этой цели использовать древесину "абаши", но в нашей стране это дерево считается экзотическим и древесина из него дорогая. Поэтому для устройства полка используют древесину дуба, СУХОЙ осины или тополя.

Правильно рассчитанный и изготовленный полок создаст в парилке комфорт и удобства. Но если полок шатается, скрипит, имеет неопрятный вид, то это может испортить настроение и эффект от банных процедур значительно снизится.

Полок может быть сплошным и с просветами. Считается, что полок с просветами предпочтительнее, так как при этом вентилируется пространство под ним. А если в парилке парится несколько человек на разных уровнях, то избежать возможности попадания капель стекающего пота на нижележащего парильщика поможет простыня или большое махровое полотенце, которыми закрывают полок в процессе парения. Шпунтованный деревянный настил может нарушить циркуляцию воздуха, способствует накоплению сырости, а, следовательно, и образованию плесени. Кроме этого действие различных температур и влажности вызывает изменения линейных размеров досок настила. Подобные изменения в конечном итоге приводит к скрипу досок во время парения.

Полки лучше крепить к стенам. В этом случае пространство пола остается свободным и облегчается процесс уборки. Это важно еще и потому, что температура пола обычно небольшая, а сырость способствует образованию плесени. Систематическая уборка пола избавит от этой неприятности.

При оборудовании парилки очень важно правильно выбрать габариты полков и высоту их установки. Оптимальной считается длина полка не менее 180 см, а его ширина - 400 -800 мм. При таких габаритах на полке можно устроиться с достаточным уровнем комфорта/Расстояние от верхнего полка до потолка должно быть таким, чтобы парильщик мог свободно сидеть, не касаясь головой панелей обшивки Поэтому от потолка до поверхности настила не должно быть больше 110 см Но слишком увеличивав это расстояние тоже не следует, так как под потолком обычно концентрируется самая высокая температура. Лучше всего это расстояние подбирать из расчета роста членов семьи. Но в любом случае верхний полок не должен быть ниже каменной засыпки печи-каменки.

В правильно оборудованной парилке полки делают двух, а чаще всего трех ярусными. Это позволяет правильно и рационально подобрать тепловой режим, исходя из индивидуальных особенностей организма парильщика. Неправильно пос гупают те, кто для подъема на верхний полок приспосаоливают приставную лестницу или стремянку. В такой парилке невозможно соблюдать последовательность постепенного перехода от низкой температуры и наоборот. Лучше всего если полки сооружаются в виде ступеней. Тогда можно вначале посидеть на нижнем полке, затем перейти на более высокий уровень, а после окончания парения этот же процесс выполнить в обратном порядке. Поэтому приставная лестница, без которой трудно обойтись в парилке, устраиваемой в ванной комнате, в настоящей семейной бане или сауне не должна применяться.

Полки устанавливают вдоль стен, у которых нет окон. Их размеры зависят от рабаритов парилки. Лучше всего верхний полок делать такой ширины, чтобы на нем можно было лежать поперек скамьи. На такой скамье свободно могут париться одновременно 2-3 человека. Если размеры парилки не позволяют сделать полки такой ширины, то можно оборудовать специальные подставки для ног. При глубине скамьи 1300 - 1500 мм взрослый человек свободно сможет лежать поперек, водрузив ноги на деревянную подставку. Если габариты парилки не позволяют выполнить и такую конструкцию, то притется смириться с мыстыо, чго париться лежа на верхней скамье сможет только один человек, располагаясь вдоль скамьи Одновременное же парение на верхней скамье в такой парилке двух и более человек возможно только сидя Минимальные размеры парильного полка при различных положениях тела парильщика представлены на рис.79. Из рисунка видно, что наименьшая ширина пристенного полка для сидения -40 см, для сидения, подняв ноги - 90 см, для лежания, согнув ноги - 150 см, для лежания, вытянув ноги - 180 см. Формы полка бывают различные: плоские, лежанки с упором для головы, скамейки со спинкой, скамейки в виде кресла-шезлонга и т.д.

Конструктивное исполнение парильных полков может быть самым различным и зависит от уровня мастерства исполнителя, материалов, которыми он располагает, и его технологической оснащенности. Самые простые варианты конструкции парильного полка приведены на рис.80, 81, 82. Но это не значит, что этим коротким перечнем ограничиваются технологические возможности. У читателя могут возникнуть по этому поводу свои соображения, и мы не пытаемся отнять у него творческую инициативу. Но в любой ситуации следует помнить, что завинчивать шурупы или забивать гвозди, при помощи которых закрепляют бруски полка, следует снизу и так, чтобы их острие не выходило на лицевую поверхность. Если есть желание оьойтись вообще без гвоздей, соединения выполняют так, как показано на рис.83. Для удобного расположения на парильном полке в его конструкции следует предусмотреть деревянный подголовник. Конструкция деревянного подголовника настолько проста и наглядно видна из рис.84, что мы не сочли возможным более подробно описывать процесс ее изготовления.

Вентиляция парилки является обязательным условием здоровой парильной атмосферы. К решению этой задачи подходят по-разному, в зависимости от конструктивного исполнения бани.



Рис. 79. Форма и размеры полков для разных видов размещения



Рис. 80. Конструкция стационарного парильного полка: 1-настил; 2-отверстие для штифта; 3-брусья.

Мы уже упоминали, что рубленые бани практически не нуждаются в вентиляции, так как бревенчатые стены "дышат". Но это условие справедливо с некоторыми оговорками. Даже в бревенчатой бане должна предусматриваться вентиляция, которую можно выполнить различными методами. Если в парилке размещена печь-каменка, забор воздуха в поддувало которой происходит из парильного отделения, то вытяжка в парилке в процессе горения топлива уже обеспечена. Для организации притока свежего воздуха достаточно под дверьюсделать узкую (до 5 мм щель) и нормальный микроклимат в такой парилке обеспечен. Вентиляция парилки через поддувало печи-каменки возможна только в том случае, если в процессе парения поддерживается огонь.



Рис. 81. Конструкция съемного парильного полка.
1-настил; 2-доска настила, 3-отверстие для штифта, 4-кронштейн-подкос



Рис. 82. Трехъярусный парильный полок:
1-верхняя полка. 2-пооучень, 4-пегекладина для ног,
4-средняя попка 5-нижияя полка



Рис. 83. Соединения без применения гвоздей
А-Вариант сборки полок сауны с помощью соединения «ласточкин хвост»;
1-полка;
2-соединение «ласточкин хвост»
3-доска-основа;
Б-Соединенке планки жесткости с полкой
1-планка;
2-полка;
3-пазы идя шпонки;
4-церевянная шпонка



Рис. 84. Конструкция подголовника

В банях по-черному и при конструкции печей с кратковременным процессом горения такая вентиляция не приносит желаемого эффекта. Поэтому в такой парилке нужно предусматривать дополнительную вентиляцию. Рассмотрим же процесс вентиляции парильного отделения более подробно.

Для правильной организации вентиляции парилки нужно обеспечить регулируемый приток и вытяжку воздуха. Приток воздуха в парилку желательно обеспечивать комбинированным способом, то есть через открывающиеся двери, форточку и специальные отдушины, величину отверстия которых можно регулировать. Вытяжка осуществляется через поддувало печи каменки и, специально предусмотренные, вентиляционные отверстия. Лучше всего если вентиляционные отверстия будут иметь заслонки, при помощи которых можно регулировать воздухообмен в парилке. Таким образом, вентиляция не будет иметь стихийный характер и позволит создать требуемый микроклимат, обеспечивающий комфортное парение. Кроме этого правильная вентиляция нужна и для нормальной эксплуатации строительных конструкций бани.

Располагать вентиляционные отдушины в парилке можно по-разному. При этом может меняться система перераспределения воздуха и его движение по парильному отделению. Отдушины устанавливают на разных уровнях по одной стене, в противоположных стенах и одинаковом уровне противоположных стен. Схемы движения воздушных потоков при различном расположении отдушин приведены на рис.85. Если приток воздуха происходит из отдушины, расположеной над печью, то движение потока будет таким, как показано на рис.86. Самой хорошей вентиляцией считается та, у которой вентиляционные отверстия (входное и выходное) расположены на противоположных стенах приблизительно на одном уровне внизу (рис.87). Чем ниже расположены рентиляциочные отверстия, тем больше экономится тепло в tiapmiKe. Но при такой схеме вентиляции для обеспечения вытяжки требуется установка принудительного вентиляционного устройства.



Рис. 85. Движение воздушных потоков в парилке

Таким устройством может быть вентилятор или вертикальный воздуховод, заканчивающийся дефлектором. Работа такого вентиляционного устройства состоит в следующем. Ветер создает пониженное давление в воздуховоде и вытягивает воздух из парильного отделения. В свою очередь в парилке тоже создается пониженное давление, которое компенсируем за счет притока воздуха.



Рис. 86. Движение воздушного потока при высоком
расположении притока воздуха:
1 - забор воздуха,
2 - печь каменка;
3 - выпуск«ое отверстие

Рис.87 Воздухообмен в парилке, где входное и выходное отверстия расположены внизу-I-входное отверстие, ,2-печь; 3-полки; А выходное отверстие

Если сделать регулируемыми сечения вентиляционных каналов, то количество сменяемого в парилке воздуха можно менять. Для приточной вентиляции лучше всего забор воздуха выполнять с улицы, а не из влажных помещений бани. Для эгого иногда прокладывают специальный воздуховод, длина которого зависит от планировки бани.

Итак, как же правильно пользоваться вентиляционными системами парилки? При подготовке бани к работе приточные и вытяжные отверстия прикрывают. После того, как парилка нагрелась, выполняют регулировку вентиляционных отверстий. При этом площадь вытяжных отверстий должна соответствовать площади приточных отверстий. Если в процессе парения возникает необходимость увеличить вентиляцию, то нужно увеличивать вытяжное отверстие, оставляя неизменным всасывающее. Ни в коем случае нельзя допускать занижения площади вытяжного отверстия по отношению к всасывающему. В такой ситуации может появиться обратная тяга.

Параметры паровоздушной среды в семейной бане часто определяют интуитивно. Но ощущения могут быть ошибочными и поэтому параметры парилки лучше определять по приборам. В этом случае можно записывать параметры банной среды и подобрать для себя оптимальные режимы.

Температуру можно определять по термометру. В бане можно пользоваться только спиртовым термометром и ни в коем случае не ртутным. Если случайно в парилке разобьется ртутный термометр, ти собрать очень вредные для организма остатки ртути практически невозможно. Такая баня вместо целительных процедур приведет к вредным воздействиям на организм. К тому же ртуть не выводится из организма естественным путем. Температуру можно измерять и эчектрическим термометром, устанавливая в парилке термопару, а индикатор установить в предбаннике или помещении для отдыха. Температурные датчики (не зависимо это термопара или термометр) устанавливают на высоте 30-40 см от потолка в районе верхнего полка.

Влажность в парилке можно определить специальным прибором, называемым гигрометром. Зная относительную влажность в парилке, легко подобрать режим парения от суховоздушной парной до влажной бани, учитывая индивидуальные особенности каждого члена семьи.

Освещение парилки решают двумя путями. Наличие окна в светлое время суток может обеспечить достаточный уровень освещенности, тем более что в бане нет потребности в ярком свете. В темное время суток, или когда уровень естественной освещенности недостаточен, баню освещают электрическими светильниками. Светильники размещают на потолке или на стене так, чтобы яркий свет не слепил парильщика. Лучше всего светильник размещать таким образом, чтобы он практически не попадал в поле зрения человека, принимающего банные процедуры. Мягкое, приглушенное и ровное освещение способствует созданию спокойной атмосферы.

Электрические лампочки светильников следует оберегать от воздействий пара и случайных брызг воды. Лучше всего если светильник будет изготовлен во влагозащитном исполнении, что исключит контакт электрической лампочки с влажной атмосферой парилки (рис«88). Монтаж таких светильников довольно прост. Розетки 6 светильников привинчиваются к стенам. К розеткам прикрепляются корпуса светильников. В розетках и корпусах имеются отверстия 5-14 для подвода проводов. Патроны 1-10 привинчиваются к корпусам 2-7 светильников и закрепляются тремя винтами 8-10 Винты надо располагать под углами 120°. Ввинчивать винты надо осторожно и равномерно, чтобы не раздавить плафон.



Рис. 88. Влагозащитное исполнение светильников:
1-10 - патроны светильников;
2-7-корпуса светильников;
3-9-16-плафоны;
4-шурупы (дюбеля);
5-14-отверстия;
8-11-винты;
6-розетка,
15-ниппель,
13-скоба.

Плафон может иметь два патрона (вариант В) Патроны привинчиваются к скобам 13 с помощью нипелей 15 Плафон 16 привинчивается тремя винтами 11 Матовая поверхность плафона создаст ровное рассеянное освещение. В суховоздушных банях (саунах) светильники часто делают с деревянными решетчатыми колпаками, закрывая яркий источник света декоративными решетками.

Устраивая в парилке электрическое освещение, следует позаботиться об электрической и пожарной безопасности. Паровоздушная среда парилки быстро разрушает электрическую проводку, выполненную в обычном исполнении. Это может привести к коротким замыканиям со всеми отсюда вытекающими последствиями. В бане электрическую проводку нужно выполнять с термостойкой изоляцией, заключая ее в виниловый или металлический рукав. Нельзя прокладывать проводку по сгораемым конструкциям обшивки парилки. Выключатели устанавливают вне помещения парилки (лучше всего в предбаннике, где нормальная относительная влажность воздуха). Это же требование в равной степени касается и электрических розеток, установка которых в помещениях с повышенной влажностью запрещена.

Но лучше всего электрическое освещение семейной парилки устраивать с пониженным напряжением. Для этого устанавливают дополнительный электрический щиток, в котором монтируют понижающий (12,24,35 В) трансформатор. Электрическую проводку в помещениях с повышенной влажностью проводят от низковольтных контактов трансформатора. В соответствии с выбранным напряжением на выходных контактах трансформатора подбирают и электрические лампочки. Пониженное напряжение в сырых и горячих помещениях бани сделает процесс парения безопасным в электрическом отношении.
Заканчивая рассказ об оборудовании парилки, заметим, что основной ее конструктивный элемент - печь-каменка играет в бане настолько важную роль, что ее описание мы вынесли в этдельный раздел.



Похожие статьи:
Очистка воды для бассейна

Навигация:
ГлавнаяВсе категории → Бани

Статьи по теме:





Главная → Справочник → Статьи → БлогФорум